Sunday, 17 September 2017

Removing Bug Residue and Carcasses



Because airborne bugs can exist in enormous numbers near highways, they die en masse on automobile windshields, hoods, and radiator grills when the vehicles travel at high speeds. 

If left for more than an hour or two, the remains become dried and extremely difficult to remove. 
Their body chemistry has a nearly neutral 6.5 pH but will become acidic (>4 pH) if heat and moisture (reactivity) are added, so remove as soon as possible. In the past, the acidity of the dead adult body, especially the female's egg masses, often resulted in pits and etches in automotive paint and chrome if not quickly removed

Because airborne bugs can exist in enormous numbers near highways, they die en masse on automobile windshields, hoods, and radiator grills when the vehicles travel at high speeds. 
If left for more than an hour or two, the remains become dried and extremely difficult to remove. 

Their body chemistry has a nearly neutral 6.5 pH but will become acidic (>4 pH) if heat and moisture (reactivity) are added, so remove as soon as possible. In the past, the acidity of the dead adult body, especially the female's egg masses, often resulted in pits and etches in automotive paint and chrome if not quickly removed



[: Cicada, Gypsy moth, June bug, Honeybees, Inchworms (caterpillars of geometer moths) etc]

Dried bug remains and excrement are both abrasive and acidic (pH 3.0-4.0) and can scratch paint or glass surfaces, many times the acids will "cloud" or "etch" surfaces as they contain highly acidic concentrates, and should be carefully removed as soon as possible 

They produce what acts like a super-adhesive on impact (especially when heated or when they have remained on the vehicle surface for any amount of time) you almost need a crowbar to separate these substances from the paint, windshield, headlights or front end of your car. 

Heat (vehicle paint surface temperature of 90.oF+ creates a very aggressive reactivity of the acids that are present, which causes surface etching, so they should be removed without delay, at lower temperatures (40oF or less) there’ s no reactivity and therefore little or no etching. 
Bugs are a daily challenge here in Florida, especially during love bug season. Imagine driving through a blizzard of little black bugs every time you get behind the wheel. Many of the casualties end up on the glass but don’t turn on the wipers as they will smear the soft carcass debris across your windshield and no amount of washer fluid is going to remove it.
The carcass debris is very acidic, and if left for any length of time will cause the porous clear coat to occlude (a non-transparent ‘clouded’ area) or may cause etching (a depression in the paint or glass surfaces) so they should be removed ASAP 

The Professional Bug Sponge - a dual-sided scrubber and foam sponge in one. Use the textured side to release any debris from the paint surface and then flip the sponge to wipe away the loose debris. The Professional Bug Sponge has soft, honey-comb pores that are gentle on all automotive surfaces. 

To remove - pre-soak heavy bug contamination with 1z einszett Anti-Insekt + Pre-Cleaner, which easily removes bug carcasses but doesn't remove wax/sealant paint protection. Soak a micro fibre towel and let it sit for 4-5 minutes (it can be held in place with detailer’s clay) before removing. Then use a (pre-soaked then wring damp) Professional Bug Sponge the open-cell construction 'grabs' foreign matter on your cars paint surface and safely removes it. 
Then use an Optimum No Rinse (ONR) solution, 2oz per gallon / distilled water. It’s completely harmless to the paint or glass surfaces, a very efficient and safe way of removing harmful baked on bug debris due to its non-abrasive nature. 

Removing Residue/ Paint Stains 
Use an Isopropyl Alcohol (IPA) or a d-limonene -based (citrus cleaner) (P21S® Total Auto Wash by placing a small amount onto a product soaked micro fibre towel, this will help it stay in place during the necessary react time. Apply to affected area in the shade as the alcohol will evaporate very quickly in direct sunlight. Take your time and blot with the alcohol until it softens and melts the residue to the point where you can gently wipe it off the paint. 

The alcohol content acts as a drying agent, which will extract the acid, then thoroughly flush with water and use detailers clay to encapsulate any residue, re-spray the area let it react time for 2-3 minutes and wipe dry. Re-apply paint protection

Neutralization – after washing the paint surface use a chemical paint cleaner (Klasse all in one (AIO) or ValuGard "N" New Car Prep; follow with ValuGard Acid Neutralizer (Step I) - neutralizes acids deposited on the paint surface and in the pores of the paint. If the affected paintwork is not neutralized any remaining acidic residue will be reactivated by heat and moisture. If the paint or glass surface has been etched the surface can be levelled with a suitable polish and then apply a paint protection.

Protection - an acrylic polymer or polyethene-acrylic (Klasse, Jeff Werkstatt or Duragloss #105 Total Performance Polish) are all acid-based so they are resistant to acidic pollutants (acid rain, bird excrement, and etc) there is no. 
Be cognizant that there are no polymers, nanotechnology coatings or waxes that are acid-proof; they will only offer short-time resistance. The most pertinent factor is to have a layer of (sacrificial) protection between the acid and your  paint surface. The second is to ensure that is removed and any residue is neutralized as soon as possible.

For added protection apply an organic wax over the polymer sealant, as this acts as a sacrificial barrier and by washing the vehicles paint surface plus the reapplication of the sacrificial barrier on a regular basis.

Note - Avoid using a QD spray to flush residue, as they contain carnauba wax, which will seal the acid and not allow it to dissipate. Using an alkaline rinse of baking soda and water (to neutralize the acid) as soon as is practical is highly recommended, if the affected paintwork is not neutralized any remaining acid residue will be reactivated each time it comes into contact with moisture

Thursday, 14 September 2017

Paint Densities (Hard and soft paint)

The Elcometer 501 Pencil Hardness Tester has been designed to ensure that the cylindrical pencil lead is maintained at a constant angle of 45° and exerts a force of 7.5N (1.68lbF).
Paint thickness
Although, paint thinness would be a more apt description.

The first layer applied to the metal panel of a vehicle is the primer. Primer is designed to make the panel uniform so as to allow the paint colour to be evenly applied to it.  Primer thickness, whilst varying according to car marque and individual plant operating processes, is usually between 8 microns (µm) and 38 microns (µm).

The second layer is the base colour, a semi-gloss layer that actually gives the panel its final colour. If the colour requires a flake or pearlescent to it, this is usually mixed in at this level. The thickness of this layer ranges from 13 microns (µm) to 38 microns (µm).

The final layer is the clear coat, an optically clear layer of lacquer designed to protect the base colour from UV degradation and oxidation. The thickness of this layer ranges from 38 microns (µm) to 102 microns (µm).

Paint thickness
So the total thickness of the various layers on most modern cars is between 67 microns (µm) and 198 microns (µm). 

Surface Hardness
Is defined as the ability of a material to resist local deformation (or penetration) from externally applied pressure, and is directly related to its tensile strength; stronger materials are generally harder. The enamel paint finishes on vehicles from the 50’s and 60’s era were as tough as porcelain. 

But rightly due to environmental concerns, those high percentage petroleum based paints have been generally superseded, resulting in the softer water-based paint finishes of today and the unavoidable orange-peel seen on many new and re-painted vehicles.

Today’s paints, unfortunately, rank somewhere near the bottom of the scale of hardness, especially single coat black/red paint the exception being white single stage and CeramiClear, when compared to all the materials your paint can possibly come in contact with



Mohs scale of mineral hardness
An adaptation of that hardness scale (1 - 10)
• Talc = 1H
• Carbon Black [black paint pigmentation] = 2H
• Glass = 6H
• Titanium dioxide [white paint pigmentation] = 7H
• Corundum 9H
• Diamond =10 H

Pencil Hardness
test uses special pencils with different degrees of hardness to scratch the coating, which then determines its hardness - http://www.woodweb.com/knowledge_base/Testing_Your_Coatings_Hardness.html

Most coatings are formulated for specific types of finishes, various conditions or different substrates. So use the pencil hardness test as one criterion for selection. But do not judge any coating by pencil hardness alone, as there are many other significant characteristics to consider.

Pencil Hardness for Common Coatings
Catalyzed polyester: 9H
Catalyzed polyurethane: 9H
Catalyzed modified acrylic polyurethane: 4H
Catalyzed acrylic polyurethane: 2H
Water based polyurethane: 3H
Water-based urethane/isocyanate catalyst: 2H
Urethane/nitrocellulose lacquer: F (24 hours)
Water reducible lacquer: 2H
Water-based polyurethane wipe-on finish: HB-F
Clear shellac aerosol: 3B
Polyurethane/nitrocellulose aerosol: HB
Nitrocellulose aerosol: 3B

Paint hardness
Hard and soft are both relative terms; you can scratch the hard surface of a vehicle paint with a soft towel by the application of enough pressure. Both pressure and mechanical stress are defined as force per unit area. These two forces are the subject of Newton's third law of motion; the law of reciprocal actions [: to every action, there is an equal and opposite reaction]

Paint hardness, more accurately, density, can be affected by a number of factors including the composition of the paint used (i.e. single, dual component or powder) and how it is applied. There is a trade off to be had at the manufacturing stage between scratch resistance and gloss levels against oven drying time and temperature, along with the quality of the isocyanates (products that add gloss and accelerate paint hardening times). 

Low (soft) paint density can also occur if the base colour coat is not allowed sufficient hardening time before the clear coat is applied. In order to better understand the relevance of density/hardness, it is necessary to compare themhardness scale is required. So, given the definition of ‘hardness’ is a material’s relative resistance to deformation, scratching or penetration, we can measure it on the Mohs scale. 

How can a hard clear coat be so easily scratched?
Force acts through a body that has a surface area; if the surface area is really small while maintaining an equal force, the pressure becomes astronomical and the object under pressure capable of penetrating the surface of an otherwise tough material. That’s why a micro fine thread that is twice as fine as silk and 100 times finer than a human hair, in an otherwise soft towel will scratch your paint. And the same reason a mosquito can penetrate a rhino hide with its proboscis (stinger)


Copyright © 2002-2017,  TOGWT ™ Ltd (Established 1980) all rights reserved

Wednesday, 13 September 2017

Removal of Tree Resin / Sap

Tree Resin /  Sap

Sap is more of a liquid that is less viscous than honey.Sap is made of sugar and water carried in the xylem and phloem cells of the trees.#

Resin is a sticky solid form of secretion that is highly valued for their chemical properties and associated uses. Resin is a liquid found in the outer cells of the trees.
                Resin   [:  the resin produced by most plants is a viscous liquid, composed mainly of volatile fluid terpenes, with lesser components of dissolved non-volatile solids which make resin thick and sticky. Some resins also contain a high proportion of resin acids. Some resins when soft are known as 'oleo- resins', and when containing benzoic acid or cinnamic acid they are called balsams] 

Sap [: the fluid transported in xylem cells of a tree] it consists primarily of water, in addition to sugar, hormones, and mineral elements dissolved within it.

Appears like a dark brown/ rust red colored raised surface mark,  some of the most common resinous tree sap types are: White Pine, Ponderosa Pine, Walnut (also secretes an oily residue) Maple, Oak, Popular, and Blue Spruce, none of which are water soluble, the acidic content of the sap will etch the paint surface; causing a concave surface. 

A lot depends upon the type of sap, which is actually an acidic resin emitted from the tree, the resin deposits can be removed by- Isopropyl alcohol (IPA), a safe solvent (Stoner’s Tarminator®) or turpentine, which is made from tree resins, in severe cases it can be used to break down the resin in tree sap, use as a last resort only and use sparingly and do not rub hard and give it some time to work and then use detailer’s clay. 
Once you remove the sap deposits, the paint or clear may be cracked, which may entail some expensive 
refinishing. 

Factors as to the amount of time it takes to remove sap and what damage it has caused are dependent on temperature and time the sap has been on the paint surface. Be careful and take your time removing it, remember always let the products do the work for you. 

Tree resin (sap), once it's removed, will sometimes leave a 'ghost' outline, try a chemical type paint cleaner or a finishing polish with a zero 
abrasive foam pad 
For tree sap that has hardened, carefully / lightly scrape the top of the spot off with a plastic razor blade to expose the softer sap inside. The remaining sap can usually be removed by soaking with Isopropyl Alcohol (IPA) or Stoner’s Tarminator®) wet the area with the product by soaking a micro fibre towel (place 'dots' of detailer's clay on each corner of the towel) and allows it to remain on the surface for 3-5 minutes, then wipe with soft dry towel.
Apply Zaino’s ZPC Fusion with a foam applicator and then remove residue or soak a towel with the solvent placing it over the sap and let soak for 10-minutes, repeat in order for the solvents to break down the sap, once it’s removed re-apply paint protection of your choice. If the paint has been etched the surface can be leveled with a suitable polish and 
then apply a paint protection

Various Removal Methods
• Limonene (citrus-based) cleaner (P21S Total Auto Wash) will both emulsify and neutralize the acid or use an alkaline rinse of baking soda and water as soon as is practical is highly recommended. 
• 1:1 solution Isopropyl alcohol (IPA) and distilled water. The alcohol content acts as a drying agent, which will extract the acid, then thoroughly flush with water to rinse away any grit or sand, etc or use detailers clay to encapsulate it, re-spray the area let it react for 2-3 minutes and wipe dry.
• If it is sun hardened use a plastic razor blade to remove the top surface of the resin and then soak in IPA.
• Glass cleaner (do not use one that contains ammonia; as it acts as an acid accelerant
• Gel alcohol hand cleaner (Purell®) Place a small amount on to a first aid gauze pad and apply to affected area this will help it stay in place during the necessary react time. The alcohol content acts as a drying agent, which will extract the acid, then thoroughly flush with water to rinse away any grit or sand, etc or use detailers clay to encapsulate it, re-spray the area let it react for 2-3 minutes and wipe dry.

         Notes
1. Use caution if you use WD-40 for sap removal, as it contains hydrocarbon-based (aliphatic) solvents, which may compromise the integrity of the clear coat causing it to occlude (clouding or yellowing).
2. Avoid using a QD sprays to flush residue, as they contain either carnauba wax or polymer sealants, which will seal the acid and not allow it to dissipate. Using an alkaline rinse of baking soda and water (to neutralize the acid) as soon as is practical is highly recommended, if the affected paintwork is not neutralized any remaining acid residue will be reactivated.
3. If the paint or glass surface has been etched the surface can be leveled with a suitable polish, then apply a paint protection.

Sunday, 10 September 2017

Long Term (Winter) Vehicle Storage

Classic vehicle storage

With the Concours d’élégance and racing season wrapped up and the temperature beginning to drop, it is time to start thinking about what you are going to do with your vehicle.  Many of you will drive your car over the winter months; many others will store your vehicle for the winter. Information on storing your car will not apply to all, especially those in the sunny southern states. However, if you plan to store your car during the winter months, this is a must read.

Ranging from a convertible that's reserved for sunny days to a vehicle whose owner has store it due to an overseas assignment; for whatever reason, it only requires a few precautions to ensure that it is preserved and will be operational after it’s in winter hibernation All cars hate to sit idle, so don't expect to top off the fluids and drive out of the garage. Also, notify your insurance company that you are storing the vehicle and tell them to make an adjustment to the policy. A little work now can protect a vehicle from rust, animals and other storage-related headaches. To help vehicle owners keep their stored vehicles in good shape, here are a few storage tips.
Place several boxes of rodent killer (dCON) around the car, both inside and out, in the trunk and under the hood. Rodents due to their size (3or 4 inches long) are able to squeeze into many small places where they leave droppings, urine or nest and sometimes die. The areas to check would be the engine heat shield, exhaust pipes, heater box opening, and glove box, under dashboard and seats, door storage, the centre console bumper covers and the trunk. 
Vehicle Storage
1. As a barrier protection from foundation dampness; place a plastic sheet under to the vehicle to avoid dampness capillary action and it will also form a moisture barrier.
2. Some cars have a storage switch or fuse that can be tripped to keep things like dome lights and non-essential systems from needlessly draining the battery. Check the owner's manual for the switch location or special fuse location.
3. Change the oil and filter.
4. Replace brake fluid with DOT 3
5. Do not drain the fuel tank, as an empty tank will cause condensation and it will start to rust! Top off fuel tank, then pour Stabil into the tank and run it for a few minutes (to get it into the fuel lines) If you don't cycle your fuel through the tank every two months, it starts an oxidation process and will turn into varnish over time, this can clog your fuel lines, One ounce protects three gallons of any type of fuel.
6. Release the fuel system pressure by removing the relay and allow the engine to run until it stalls and then replace the relay
7. Top off coolant with a 50/50 water and corrosion inhibitor and fill all fluids
8. Spray distributor with WD-40
9. Protect the paint, give the vehicle a good washing, dry it thoroughly and then apply an oil rich polish, buff the polish and then apply a second coat but do not buff
10. Clean the interior of the car, apply a generous coating of Leather Master’s Protection to all leather surfaces, and use a box of DampRid moisture absorbing products, also leave a bar of scented soap under the seats (vermin don't like the smell)
11. Apply Wurth HHS-2000 clear spray lubricant to seat rails and sunroof guide rails
12. Apply a conditioner to `rubber' weather stripping (Zymol Seal)
13. Close trunk, and hood, and stuff the exhaust so as mice do not enter, steel wool works better than rags as they cannot chew or use it for nesting material.
14. Close windows but leave a small gap to ensure rubber seals are not completely flattened, same for doors, close to first `click'
15. Over inflate the tyres (50psi) and put the car on Tyre Cradles to avoid flat spots; cars with low profile tires will flat spot. It is a rule of thumb that if your car's tires have an aspect ratio of 50 or less, they will flat spot.
16. Do not place car jacks as these will unload the suspension and may do harm. Some vehicles should not be stored with the suspensions unloaded (check with manufacturer)
17. Store the car in gear; do not apply the emergency brake.
18. Remove sparkplugs and inject a little oil down into each of the cylinders.
19. Remove the battery, clean and store separately (the myth about storing a battery on concrete is just that, a myth) coat the terminals with Wurth battery and terminal cleaner, do the same thing with the cable terminals, coat battery hold down bolts with WD40.
20. Disconnecting the battery will cause the radio pre-sets and the seat position memory to be lost. Once the battery is re-connected the engine control unit (ECU) will reset automatically (a good thing to do occasionally 
       anyway

 Alternatively use a Deltran Battery Tender®, a fully automatic two-stage lead acid battery charger, lightweight, compact size, trickle charger that assures batteries are maintained after charging. 

Ideal for all lead acid sealed maintenance free and gel cell batteries. After full 14.4 VDC charge is reached, converts to float charger and monitors battery at 13.2 volts. When voltage drops below 12.6 VDC, charger resumes charging back to 14.4 VDC, a two-colour LED indicator, Spark-proof; reverse polarity protected, twelve-foot output cord and quick-connect harness. Comes with a set of quick disconnect clamps and rings
21. Cover the car with a good quality cotton car cover. If you are storing the vehicle outside use a UV sunshade on the windshield and rear window, plus a car cover
22. Store convertibles with the top up; convertible tops can actually shrink if they are left in the down position, for an extended period of time.
23. Inspect the vehicle from time to time and check to ensure that the DampRid is still operational

Vehicle Storage Cover
Sometimes having a safe, dry, cosy place to keep your car, truck or SUV adequately protected is not enough. A Kimberly-Clark Corporation Dustop™ car cover can be your answer by protecting your vehicle from some of the things you can't control.
Dirt & Dust Resistance - 10
UV Sun Resistance - 0
Dent & Ding Resistance - 10
Moisture Resistance - 0
Durability Strength - 7
Material Breathability – 10

This car covers are designed as our best solution for storing your vehicle indoors. There are a total of 4 layers that make up this fabric. The first two layers are polypropylene/polyethene and act as outer protection for your vehicle against dings, dents, scratches and heat. PP offers excellent strength and stability, while PE brings superior softness. Combined, they form a soft barrier that protects your car when bumped or something is dropped on it. When temperatures rise, this outer combination can also keep the surface and interior of the vehicle much cooler.

The top two layers of the car cover can prevent sharp claws from cats and other animals that have been known to rest on your investment from scratching the painted finish. The third is a melt blown polypropylene film that traps dirt and dust and prevents it from getting to your vehicle.

Tests have demonstrated that multiple layer materials are more effective than one layer woven fabrics at keeping dirt and dust out. This is an important factor in keeping the finish of your car, truck or SUV always looking its best. Finally, the fourth layer or inner layer is a soft, high-loft spun bound composite that pampers and protects your vehicle's finish. 
· 4-ply developed by Kimberly-Clark and made in the U.S.
· Soft flannel-like fabric designed as our "best" indoor cover
· Nearly dirt and dustproof, keeping vehicle surface clean
· Breathable characteristic allows for moisture evaporation
· 4-ply material provides ultimate ding and scratch protection
· Mold and mildew-resistant to protect delicate car finishes

Caring for your Car Cover
By regularly cleaning your Dustop™ car cover you can prevent the "fogging" effect from occurring on your vehicle's windows.
a) Machine wash - begin by inserting the cover in the washer allowing the warm water to fill then proceed to add ¼ cup laundry detergent. Run the rinse cycle twice to get all the detergent rinsed out. Allow cover to air dry before placing back on the vehicle or storing. A large commercial washer without an agitator can also be used to wash your car cover.
Notes:
1. Remove your washing machine's agitator before washing your Dustop™ car cover.
2. Do not use a fabric softener on a Dustop™ car cover.
3. Air Dry ONLY.

b) Hand wash - leave your Dustop cover on your vehicle. Mix an ounce of mild dishwashing liquid per quart of warm water. Spray or sponge soapy water onto your car cover and clean with sponge or soft bristle brush. Rinse with plain water until no suds are evident and allow to air dry. Only store cover when completely dry.

Engine Start Up
· When the time comes to start the engine, pull the fuel pump relay/fuse and crank the engine without it getting any fuel for a while to prime the lubrication system/circulate the oil. This will avoid washing down dry cylinder walls with fuel before it starts up.
· Remove the steel wool from the exhaust pipes
· Run the vehicles air conditioning system for a few minutes and check for leaks and / or loss of refrigerant as the seals may be dry
· Assuming you heated up the car to full operating temp after changing the oil and filter (pre-storage) at startup there should be only minimal deposits and contamination.
· Fill the stored car with low viscosity oil during storage and if possible start the engine occasionally to ensure the oil and water gets a chance to circulate
· Drain the oil system and before replacing the oil and filter fill it with oil as this will enable oil priming upon start up and prevent dry cranking


Tuesday, 5 September 2017

Winter or Coated Paint Wash


This method makes an ideal wash for winter washing or coated paint surfaces Mix an aqueous solution Optimum (OPT) No Rinse™ Wash & Shine New Formula (ONR). It contains advanced polymers and lubricants that offer more surface protection and slickness than ordinary car soap alone. It acts as a water softener and conditioner to improve the quality of the water that touches your vehicle to provide the ultimate safe wash. 

How does ONR work?
[The polymers in No Rinse have reactive groups that bond and trap dirt particles making the dirt particles virtually non-abrasive. They also bond to oily particles and emulsify them into water.
The latter is equivalent to the cleaning action from soaps which also work by emulsifying oil particles into water. However, with soap there is no interaction with dirt. This is why adding No Rinse to a regular wash also helps protect the paint from dirt particles.

The No Rinse polymers also bond to all automotive surfaces and create a slick surface and act as a barrier to protect paint from marring. That is something that soap will not provide since surfactants in soaps have no affinity for painted or other automotive surfaces.

When you use 1 oz. of No Rinse in 1 or 2 gallons of water for your wash at the molecular level this provides hundreds of billions of polymer molecules to do what was said above. Additional product will not be necessary except if you are using tap water that contains high levels of minerals such as calcium hydroxide or silicates. In these cases, some of the polymers will bond to these minerals and take them out of solution therefore more product might be necessary to compensate for this effect. This is another reason why adding No Rinse to regular car wash soap improves the results when using tap water] - David Ghodoussi - Optimum Polymer Technologies

To remove stains, the surface tension that bonds them must be released, then the stain encapsulated and held in suspension to be removed. ONR is an almost waterless wash that doesn’t require rinsing, it’s formulated with surfactants to keep dirt in suspension, avoiding surface contact; it also provides surface lubrication, thereby avoiding surface marring. 

A surfactant or surface active agent is a substance that, when dissolved in water, gives a product the ability to remove dirt from surfaces. They emulsify the dirt; the polymer protects the paint surface by forming a molecular bond, which remains even after the wash, offering protection comparable to that of a spray wax

Application
 Avoid cross-contamination by using different micro fibre towels for differing surfaces i.e. separate towels for glass, paintwork, wheels, and interior surfaces. Mix an aqueous solution Optimum (OPT) No Rinse™ Wash & Shine New Formula (ONR). diluted 1:3 with distilled water in a spray bottle and fold the towel in quarters.

Bodywork - Spray liberally on painted surfaces and wipe clean with an OPT Foam Wash Mitt or a plush microfiber towel. Fold and use a new section of the towel as needed. When there is heavy dirt build up, use Optimum Opti™ - Clean concentrate

Glass surfaces - using a separate micro fibre towel apply one or two sprays and wipe off with a clean plush microfiber towel.

Wheels and lower paint panels - using a separate micro fibre towel, spray liberally and let it soak for a few seconds and then wipe off.

Road salt - to remove salt and road grit or to clean really soiled surfaces I would suggest a pre-rinse to remove the larger dirt particles first before being washed. Then use the ONR concentrates or the traditional two-bucket wash method or if you have a pressure washer available to remove the larger dirt / salt particles.

The number of towels and how much product you'll use will vary depending on how dirty the vehicle is but an average is five (5) towels per vehicle.

Dilution ratio- 1:3 with distilled water in a spray bottle and a similar solution /in a bucket.
Place 10 – 12 micro fibre towels in the bucket, wring one (drying) towel lightly, mist spray a panel and then take a wet towel and wipe down a panel in one direction only, change to a clean surface of the towel as necessary.

When you have cleaned the panel place the used towel in an empty bucket for washing later. With the drying towel wipe down the panel, finally with a clean, dry waffle weave micro fibre buff the panel to a shine

(Based on a method by Gary Dean)